Начало 1911 - 1939

Fashion-фотография уже давно превратилась в самостоятельное направление фотоиндустрии. Она окружает повсюду – видим яркие, и соблазнительные образы в журналах, на билбордах и в сети. С помощью неё преподносятся современные тенденции в мире моды и искусства. Fashion-фотография, которая развивалась в течение десятилетий, сформировала собственное восприятие эстетики и красоты.
  Сегодня fashion-фотография стала востребованным и дорогостоящим направлением, в которое вовлечены фотографы, стилисты, модели, визажисты и редакторы журналов. Fashion-фотография начала зарождаться в конце XIX – начале XX века благодаря популярности журналов. На страницах Harper Bazar и Vogue, вместо привычных гравюр и графики начали появляться первые черно-белые фотоизображения, благодаря которым редакторы журналов пытались привлечь дополнительную аудиторию читателей.
  Соперничавшие друг с другом журналы Vogue и Harper’s Bazaar стали пионерами в этой сфере. Они первыми стали размещать фотоизображения на разворотах и обложках. В конце XIX века еще пользовалась популярностью пикториальная фотография, которая заимствовала традиции живописи. Фотографы-пикториалисты старались придать снимкам нотки загадочности, используя нерезкие силуэты и подтекст. Разумеется, пикториалисты уделяли внимание и образу женской привлекательности, и обнаженной натуре.
Например, первой коллекцией модных снимков считается маленькая книжка, опубликованная еще в 1856 году Адольфом Брауном. В книге Адольфа Брауна было опубликовано 300 фотоизображений графини Вирджинии Кастильоне. Причем запечатлена она была в самых разных нарядах. Это можно считать первым примером модной фотографии
  В 1898-1899 годах Адольф де Мейер стал членом Королевского фотографического общества Великобритании и присоединился в ассоциации британских фотографов-пикторалистов "Linked Ring". А чуть позже приобретает линзы фирмы "Pinckerton Smith", работа которых основана на совмещении фокуса в центре с градуированной диффузией по периметру. Эта специфика, вместе с характерной для де Мейера техникой заднего освещения, создала то "сияние", которое принесло известность фотографиям.
  Сделал первую в мире фотографию для журнала VOGUE. Использовал статичные позы, контровую подсветку и мягкорисующую оптику. В 1914 уехал в США где снимал для VOGUE, Vanity Fair и Hiper Bazar. Среди моделей Мейера: король Эдуард VII, Мэри Пикфорд, Нелли Мельба, светские дамы эпохи, и жена - баронесса Ольга де Мейер. Большинство работ Мейера погибло в годы войны. Первый официальный фотограф Vogue.
(1868, Париж — 1946, Лос-Анджелес)
Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

Адольф де Мейер (Adolphe de Meyer)

  Крупнейший американский художник и фотограф. Поначалу Стейхен приверженец пикториальной фотографии, в которой достиг больших успехов: в 2006 году фотография «Озеро в лунном свете» продана на аукционе за 2 928 000 долларов. После Первой мировой войны под влиянием друга Альфреда  Стиглица Стейхен отошел от пикториализма.
  Эдвард Стейхен известен так же, как организатор международных выставок. Самой знаменитой была выставка «Род человеческий» («The Family of Man»), премьера которой состоялась в Нью-Йорке в 1955 году. В выставке были представлены работы двухсот семьдесят трех фотографов из шестидесяти восьми стран. Среди экспонатов были работы знаменитых и никому не известных авторов. Экспозиция «Род человеческий» выставлялась в сорока странах, её посетило около десяти миллионов человек.
  В 1923 году стал главным фотографом сразу в двух журналах, выпускаемых издательством Conde Nast — Vanity Fair и Vogue. Для Vogue Штайхен делал снимки произведений знаменитых кутюрье: Коко Шанель, Жанны Ланвен, Эльзы Скиапарелли. На страницах Vanity Fair публиковались портреты: Гэри Купера, Марлен Дитрих, Фреда Астера.
Когда я начал интересоваться фотографией, я думал, что она принадлежит к одному из изящных искусств. Сегодня я придерживаюсь совершенно другого мнения. (1879 - 1973, США) 
Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen)

  Битон родился в семье, принадлежавшей к среднему классу. Он ценен не столько тем, что провозглашал новое в моде, а тем, что  соединил в себе архетипичные черты и человека света, и человека, этот свет оценивающего. Карьера и признание в конце концов принесли Сесилу Битону дворянский титул - и это, по всей видимости, было апофеозом его реализовавшихся социальных притязаний. По совету Сергея Дягилева открыл фотоателье. В 1975 году присвоен титул "Сэр".
(1904 - 1980, Лондон)
Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

Сессил Биттон (Cecil Beaton)

  Хорст на 100% студийный фотограф. Его стиль внимание к деталям положения тела модели, использование драматического освещения и реквизита. В стилистике Хорста прослеживается увлечение сюрреализмом и греческими канонами физической красоты тела. Модели на фотографиях часто ассоциируются с античными изваяниями: Хорст даже заставлял девушек ходить в Лувр, чтоб проникались там пластикой и изящной грациозностью. Как считал фотограф, главная техническая проблема, которую приходится преодолевать коллегам, – это зажатость модели; с остальным можно с лёгкостью справиться. Внимание Хорст уделял освещению: при этом сам разработал новаторский для своего времени способ создания светового рисунка, который придавал снимку трёхмерность и драматический эффект. Источники света располагал вверху по диагонали, создавая световой рисунок, плотно обтекающий модель. Благородство и изящество линий в фотографиях выдают осведомлённость Хорста в вопросах теории и практики искусства. В течение жизни Хорст практически использовал фильтров. Большинство его фотографий сняты на черно-белую пленку, а если он и делал цветные фото, то они отличались особой монохромностью. В основном цвет можно встретить в его интерьерных снимках.
  Одной из самых известных работ Хорста считается фотография под названием «The Mainbocher Corset» (1939 год). До сих пор этот незабываемый образ используется дизайнерами, такими как Donna Karan , например, в качестве источника вдохновения при создании собственных коллекций. Этот же образ позаимствовала Madonna при съемке клипа 1990 года на  песню Vogue (режиссёр – Дэвид Финчер).
  Ещё одним известным примером работ мастера является фотопортрет 1942 года, на котором запечатлена Марлен Дитрих в задумчивости: эта работа стала классикой гламурного портрета. По отзывам актрисы, никто другой из фотографов так не белил кожу и не скрадывал даже малейшие недостатки фигуры. В истории фотографии Хорст П. Хорст сыграл уникальную роль, став одним из родоначальников фэшн-фотографии и одним из создателей студийного ню.
1906 - 1999, США
Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

Хорост пи Хорст (Horst P. Horst)

  Настоящее имя Мартон Мермельштейн. Родился в 1896 году в тогда еще Австро-Венгерской империи и подростком начал печататься в будапештских журналах и газетах, делая репортажи о футболе и автогонках. После того как газеты начали публиковать фотографии, он открыл для себя фотокамеру. Уже его первые снимки свидетельствовали об индивидуальном почерке, который он позже доведёт до совершенства: в то время, когда фотография ещё не совсем освободилась от своей тяжеловесной статичности, он уже делал снимки, отличавшиеся жизненной свежестью, а также уникальной для своего времени динамикой.
  Приехав в 1928 году в Берлин, Мункаши оказался в нужное время на нужном месте. Мункаши любил снимать сцены повседневной жизни и был великолепен в сфере спортивной фотографии — там, где важно было умение «поймать» движение, действие, к чему у него явный талант. Работы печатали в больших журналах, таких как die Dame , Uhu и в иллюстрированном журнале Berliner Illustrierte Zeitung, выходившем самым большим тиражом в мире - больше миллиона экземпляров.
  Его фотографии знакомых и незнакомых женщин наполнены тонкой эротикой. Можно буквально почувствовать, как его глаза, ведомые красотой, находили графически волнующие композиции. Благодаря этим снимкам Мункаши стал представителем «нового видения» и модерна в фотографии.
  21-го марта 1933 года мастер фотографировал путь нового рейхсканцлера Адольфа Гитлера в Потсдамскую гарнизонную церковь. Как результат - целый журнальный разворот о Гитлере и Геббельсе в то время, когда нацисты уже начали охоту на евреев. Покидает Германию в 1934 году, пересекает Атлантику и, еще не доехав до Нью-Йорка, получает задание от журнала Harper”s Bazaar.
  Его фотографии манекенщиц, которых он заставлял прогуливаться зимой вдоль пляжа, привносят в мир американской моды новые настроения — спортивности, молодой энергии, жизненной силы, движения.Через год Harper”s Bazaar уже подписывает с ним долгосрочный контракт. Фотографирует Фреда Астера в танце и Джоан Кроуфорд у бассейна, работает вместе с легендарным дизайнером журнала Алексеем Бродовичем, чьё видение еще более усиливает эффектность его снимков. Высшими точками карьеры стали необычные портреты таких голливудских звёзд, как Жан Харлоу, Катрин Хепбёрн, Лесли Ховард, Джейн Рассел и Марлен Дитрих.
  Долго эта счастливая полоса не продлилась. В холодное и чопорное послевоенное время звезда жизнелюба и специалиста по эротике закатилась: последовали личные неурядицы и трагедии (развод, смерть дочери, позже еще одна женитьба, закончившаяся разводом), карьерные ошибки (переход в Lady”s Home Journal), инфаркт, неудачные пробы в других сферах (кино, сценарии). Когда в 1963 году он умер от инфаркта. Стилистика повлияла на следующие поколения американских фотографов, работавших в сфере моды, — таких, как Ричард Аведон, который после смерти Мункаши написал, что Мункаши принес «вкус счастья, честности и любви к женщине в то, что до него было искусством безрадостным, лишенным любви, лживым».
  Умер в нищите. Произвел революцию в фешен фотографии, освободил фотографов и моделей от студий.
Думай пока снимаешь.(1826 - 1963, США)
Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

Мартин Мункаши (Martin Munkacsi)

  Эрвин Блюменфельд родился в Берлине в обеспеченной еврейской семье. Рано увлекся искусством, в частности живописью и фотографией, после Первой мировой войны примкнул к дадаизму. Однако это увлечение не обещало сделать богатым и знаменитым, поэтому, женившись, он перебрался в Амстердам, где в 1922 году открыл магазинчик торгующий женской кожгалантереей.
  Слабая торговля заставила искать утешение в увлечениях юности, он снова обратился к фотографии, преобразуя по ночам торговые залы своего магазина в фотостудию. Именно там он создал основы своего стиля — реального и фантастического одновременно. Поначалу он фотографировал старые торговые манекены, позже им на смену пришли живые модели.
  К середине 1930-х годов у Блюменфельда было уже трое детей, галантерейный бизнес, не приносивший своему хозяину ни денег, ни удовлетворения, талант и абсолютная уверенность в своих силах. В 1936 году бросает магазин и переезжает в Париж. Уже через год фотографии Блюменфельда появляются на обложках модных журналов, в конце 1930-х годов его популярность постоянно и стремительно растет, а вместе с ней и давно забытое финансовое благополучие.
  В 1941 году Эрвин Блюменфельд был вынужден бежать в США, где он и оставался до конца жизни. Поначалу он делил фотоателье с Мартин Мункаши, позднее обзавелся собственным помещением. Блюменфельд стал сотрудничать с самыми популярными модными журналами «Harper`s Bazaar» и «Vogue». Он плодотворно и очень успешно работал в мире мода и рекламы до середины 1950-х годов. Лучше всего работу фотографа характеризует его же трудно переводимый афоризм «Beauty is not pretty» («Красивое не значит хорошенькое»). Этот девиз не потерял своей актуальности и много десятилетий спустя.
  В середине 1950-х годов стиль журнальной фотографии отошел от той иносказательности, которую так любили Блюменфельд и другие фотозвезды первой половины XX столетия. Гламур стал более «прямым», эротика более открытой, красота — совсем «хорошенькой». Блюменфельд, никогда не скрывавший своего мнения, разругался с художественным директором издательства «Conde Nast» Александром Либерманом и навсегда ушел из мира моды. В 1978 году через восемь лет после смерти фотографа вышла в свет его автобиография с практически непереводимым названием «Eye to I». В некотором смысле она похожа на автобиографию Хельмута Ньютона — оба уделяют больше внимания своим детским сексуальным фантазиям, чем фотографии. В их книгах мало гламурных сплетен, хотя и есть едкие, язвительные замечания об индустрии моды. На этом сходство заканчивается за исключением одного момента — они оба достаточно талантливые писатели.
  Он скончался 4 июля 1969 года, в возрасте 72 лет, во время его римских каникул.Основной стиль в его работах это многократное экспонирование, цветные фильтры, эксперименты с печатью.
Я фотографирую вещи, которые мне неинтересно рисовать: вещи, которые уже существуют (1897 - 1969, Германия)
Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

Эрвин Блюмендфельд (Erwin Blumendfeld)

  Джон Ролингс родился в штате Огайо в 1912 году. Он учился в местном университете Уэсли, а после окончания в 1930 году, переехал в Нью-Йорк.После выполнения своей первой работы, он стал внештатным работником магазина, занимаясь витринами. Это тот период, когда он обнаружил в себе интерес к фотографии.В 1930-х до начала 1940-х, он имел список его любимых моделей, с которыми он хотел бы работать, который включал в себя Дану Дженни, Хелен Бенет и Бетти Маклахен. Тем не менее, одной из его самых любимых была Мег Мунди, обнаруженная в зале ожидания на студии CBS.
  В 1936 году он был нанят в Conde Nast, в качестве организатора съёмок и ассистента фотографов Сесил Битона и Хорста П.Хорст, а вскоре, он заменил их обоих. В сентябре того же года, его первые фотографии были опубликованы в Vogue. Ролингс изучал новые методы фото съёмки и освещения, экспериментируя с зеркалами, и сочетая естественные и искусственные источники света. Его работы были впечатляющими, и вскоре, его работы появились в британских, французских и американских изданиях Vogue. В 1945 году он вернулся в Нью-Йорк и открыл свою собственную студию, выбрав место с достаточным количеством естественного освещения, а также просторное для фото съёмок и работы с моделями. К 1960 году он начал больше работать на американское издание Vogue, а также брал больше заказов на рекламные кампании. Ролингс открыл новый взгляд на fashion-фотографии, подчеркивая американский образ жизни.
  Он был также одним из первых фотографов, которые автоматически ассоциировались с голливудскими знаменитостями. Провёл свои последние годы жизни с модельером Адри, и умер в 1970 году в возрасте 58 лет. Пожертвовал свой архив институту модных технологий, который был опубликован под названием John Rawlings: 30 years in Vogue.
  Сегодня, Ролингс считается одним из самых плодовитых фотографов 20-го века, с более чем 200 проектов для Vogue и Glamour, и одним из наиболее важных fashion-фотографов, который позволил совместить красоту с ясностью, и создавать шедевры из рекламных кампаний
Снял 200 обложек для VOGUE. (1912 - 1970, США)
Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Джон Роулинг (John Rawling)

Золотой век 1940 - 1959

Fashion-фотография отходит от съемки исключительно одежды, фотографы создают образы с психологическим подтекстом, отражающим собственное восприятие окружающего мира. Фотографы отказались и от классического единства модели, декора и одежды. Такие талантливые фотографы-новаторы, как Ричард Аведон (Richard Avedon) или Ирвин Пенн (Irving Penn), изменили мир fashion-фотографии. Начали создавать фотографии с удивительным освещением, экзотическими задними планами, вычурными позами и нескрываемым чувством юмора.

  Начал карьеру фотографа в 1943 году, работая ассистентом художественного редактора журнала «Vogue» Александра Либермана. 26-летний дизайнер имел собственное представление о том, что такое обложка, но не находил понимания у штатных фотографов журнала. Тогда Либерман посоветовал взять в руки фотокамеру и 1 октября 1943 года на обложке «Vogue» появилась первая фотография Ирвина Пенна. Эту дату можно считать вторым днем рождения.
  Большим успехом пользовалась серия фотографий привезенных Пенном из командировки в Перу. Студия, которую арендовал у местного фотографа, выглядела экзотично: полы из каменной плитки, рисунки на стенах, непонятный столик, на который облокачивались позирующие модели. Фотограф сделал в этой студии 200 портретов местных жителей, в том числе «Дети из города Куско» («Cuzco Children»). Другой проект Ирвина Пенна представлял собой серию портретов представителей различных профессий, обличенных в рабочую униформу и с атрибутами профессии в руках. Каждая модель на белом фоне и освещалась со стороны: это освещение характерно для портретов. В 1953 году, открывая собственную студию.
  Создаёт произведения искусства, снимая неказистые объекты — груду окурков или набор на первый взгляд несовместимых предметов. Любимый жанр — портрет. Пенн работает самозабвенно, увлекая за собой моделей. За время существования фотографии, портретистов, способных вызвать у модели подобные чувства, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам.
Съемка пирожного тоже может быть искусством (1917 — 7 октября 2009, Нью-Йорк)
Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

Ирвин Пенн (Irving Penn)

  Младшая третья дочь в семье иммигрантов в 19 лет стала студенткой Калифорнийской школы изящных искусств. Талантливая девушка изучала направлений живописи – фигурная композиция, анатомия тела, рисование с натуры. Затем училась в Колумбийском университете, где Луиза изучала архитектуру и дизайн.
   В 1932 Луиза снимала местных жителей в Теннеси для развития способностей фотографа. После окончания университета, Луиза вышла замуж за не менее талантливого конструктора, который в дальнейшем изготавливал задние планы для фоторабот жены. После замужества банальная фамилия стала двойной, и простая девушка стала звать себя Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe).
   Главным отличием фотографа от коллег по цеху стала любовь Луизы снимать на открытом воздухе, при естественном освещении.
   Мэри Джейн Рассел, любимая модель Луизы, по средним подсчетами запечатлена на 30% снимков. Работы Луизы повлияли на работу фотографов современности, как Ричард Аведон, Хорст Пауль Хорст и Ирвинг Пенн. А Милтон Грин - ассистентом. За 27лет в Нью-Йорке Луиза создала много рекламных проектов, баннеров и обложек. 
  С 1936 года Луиза работала в Harper’s Bazaar. Это было золотое время для журнала, популярность увеличивалась в геометрической прогрессии с каждым следующим номером. За короткий период журнал стал одним из самых читаемых у женщин.
    За 22 года сотрудничества  Луиза сделала 600 цветных фотографий и 86 обложек журнала, а еще черно-белые снимки, которые уже и не счесть. С 1958 по 1960 Луиза работала в Sports Illustrated и Vogue как внештатный фотограф.
  11 декабря 1989 года Луиза скончалась от пневмонии. Архив работ фотографа хранится в Аризоне в Центре Художественной Фотографии (англ. Center for Creative Photography).
(1895 - 11 декабря 1989 г., Аллендейл, Нью-Джерси, США)
 
Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

Луиза Даль-Вульф (Louise Dahl-Wolfe)

  Родился в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из России. Занился фотографией рано: в 9 лет впервые берет в руки фотоаппарат, в 12 — записывается в местный фото-клуб, в 19 — устраивается фотографом на торговый флот, а через пару лет — рекламным фотографом в универсальный магазин. Его быстро заметил и переманил к себе художественный директор журнала «Harper's Bazaar Алексей Бродович.
  Дела Аведона резко пошли в гору и уже в 22 года он открывает собственную студию. Много работает и продает фотографии журналы «Vogue» и «Life». В 1940-х происходит расцвет fashion-фотографии. Модели на фотографиях не стоят, уставившись в камеру безразличным взглядом — модели полны эмоций и движения. Берет пример со знаменитог венгерского фотографа Мартина Мункаши, которым восхищался. Аведон иногда снимает моделей на улице, но являлся студийным фотографом. Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды.
  В 1955 году делает знаменитую фотографию популярной модели Давимы в окружении двух африканских слонов.
Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться. (1923- 1 октября 2004, Сан-Антонио, Техас, США)
Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon)

  Родился в 1913 году в городе Салем, Иллинойс, США. Clifford Coffin - фотограф журнала Vogue, новатор и экспериментатор. Разработал технику съемки с кольцевой вспышкой. Не смотря на послевоенное время, женские образы легки и непринужденны. Обучал поколение моделей, открывал новые лица. Фотографии не раз украшали обложки журналов Vogue, Glamour и Jardin des Modes. Умер ввозрасте 58 лет от рака горла.
(1913 1972, Пасадена, Калифорния, США)
Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

Клиффорд Коффин (Clifford Coffin)

  Родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре уже работает в издательском доме «Condé Nast» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Биттона, находит истинное призвание – фотографию. Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович, а дальше судьба распоряжалась сама.
    В 1951 году Кларк подписал контракт, разрешющий снимать сразу для трех изданий – французского, английского и американского Vogue. В съемках Кларка не появятся «нелепые спортивные туфли». Уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море.
  Когда 74-летний Кларк последний раз появился в лондонской редакции Vogue в 1992 году, забрал несколько оставшихся там ещё с 1950-х годов негативов. С этой славной декадой Кларк ассоциируется безошибочно и моментально. В последующие тридцать лет карьера была успешной, но в послевоенноммире, он показал, какими тонкими и изящными могут быть талии и лица.
    В фильме «Забавная мордашка» Фред Астер играет модного фотографа. Считается, что это Ричард Аведон, но на самом деле главный герой списан с другого мастера – обаятельного парижского американца, галантного и куртуазного Генри Кларка.
(1918 - 1966, США)
Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Генри Кларк (Henry Clarke)

Новая волна 1960 - 1979

  Целью нового поколения фотографов стало продемонстрировать миру, что Fashion-фотография это современное искусство. Последующие десятилетия ознаменовались бумом популярности модной фотографии и моды.

  После Второй Мировой Войны Уильям Кляйн (William Klein) — молодой американский солдат, мечтавший о карьере художника и скульптора, решил остаться в Европе. Переехав в Париж, учился в Сорбонне, потом работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже.
   С 1954 по 1966 год работал в «Vogue». Одновременно обладал художественным чутьем и отсутствием страха в использовании нестандартных решений — эти два качества дали возможность оживить «Vogue», но и изменить отношение к fashion-фотографии. Либерман считал, что «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Фрэнком Хорватом и Дэвидом Бейли». В 1956 году издал книгу «Нью-Йорк», за которой последовали книги о Риме (1960), Москве (1964) и Токио (1964). Вокруг книги о Нью-Йорке разразился скандал, фотографа обвинили в том, что снимки показывают американцев с негативной стороны, непривлекательными и агрессивными. До сих пор книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке.
   В середине 1960-х годов Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил:
В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история. Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотография делается ради шутки, чтобы застать человека, ковыряющегося в носу, врасплох. В кино есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию».
С начала 1980-х Уильям Кляйн совмещает кинематограф и фотографию, снимая в на улице в местах скопления людей и используя исключительно широкоугольную оптику.
Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

Уильям Кляйн (William Klein)

  Ги Бурден (Ги Луи Банарес) родился в Париже 2 декабря 1928 года, сразу после чего от него отказалась родная мать. Воспитывала приемная мать, чью фамилию он взял, его отношения с женщинами всегда были сложными. Дело в том, что жена, а также две другие подруги покончили жизнь самоубийством, а самым мягким эпитетом, характеризующим обращение Бурдена с моделями, можно назвать «бесцеремонно». Увлечение фотографией началось во время военной службы в Сенегале в 1948-1949 годах.
  Возвращается в Париж в 1950-м познакомился с Маном Рэем (Эммануэлем Радницким), который увидел в Ги потенциал. Ман Рэй организовал первую персональную выставку Ги, а также помог наработать материал для фотовернисажа 1953 года. Пару лет спустя Ги Бурдена пригласили на работу в журнал Vogue Paris, где оставался штатным фэшн-фотографом практически всю жизнь.Непростой характер художника отталкивал людей, да и сам Ги предпочитал общаться только с приятными ему людьми.
   Так, в 1985 году отказался от присужденной министерством искусств Франции премии. Ги Бурден скончался от рака 29 мая 1991 года в Париже. Согласно завещанию фотографа, все работы должны были быть уничтожены после смерти, но, так как дома хранилась лишь часть негативов, сделать этого не удалось. Все дела покойного отца ведет сын Самюэль.
(1928 г. - 29 марта 1991 г., Париж, Франция)
 
Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

Ги Бурден (Guy Bourdin)

  Хельмут родился в Берлине. Мать американка, а отец немецким евреем. Отец владел фабрикой по производству пуговиц, и семья была далеко не бедной. Во время учёбы в лицее, наступил момент, когда все ученики были поделены на арийцев и евреев. После разделения, отец забрал сына из этой школы и определили в американскую, где Хельмут не задержался. Учился без желания, и его исключили за лень, повышенный интерес исключительно к девочкам, плаванию и фотографии.
  Интерес к фотографии мальчик начал проявлять с двенадцати лет. Точнее с момента, как познакомился с творчеством фотографа Иве. Приобрёл дешёвый фотоаппарат и занялся фотографией. На его увлечение имело влияние и то, что семья Ньютонов всегда выписывала большое число иллюстрированных журналов. После войны Хельмут решил не покидать Австралию и открыл в Мельбурне собственную студию. В изданиях Queen, Playboy и Gardende Mode работал свободным фотографом. В 1948 году Ньютон женился на Джун Браун. Была актрисой, однако впоследствии (с 1970 года) стала известным фотографом. Её псевдонимом - Эллис Спринг.
  С 1881-го Хельмут жил периодически и в Лос-Анджелесе, и в Монте-Карло. Хельмут считал, что женские эротические фантазии заключаются в господстве мужчин. Стремился сделать не жестокие эротические снимки, снимки, которые не унижают женщин. Одно время фотограф увлекался садомазохистскими образами.
(1920 - 23 января 2004, Вест-Голливуд, США)
Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton)

  Фотографировать Бэйли начал в детстве, но серьезно увлекся фотографией во время службы в армии. В это время открыл для себя Анри Картье-Брессона, стал постоянно читать «Life» и другие фотожурналы. В 1957 году купил себе первый фотоаппарат. «Постепенно перспектива стать фотографом становилось менее отдаленной, возможно даже достижимой» — писал он позднее.
  Вернувшись из армии в 1958 году, Дэвид Бэйли всерьез занялся фотографией и через два года стал знаменит, как и модели: группа Beatles и Rolling Stones, певицы Мариана Фейтфулл и Сэнди Шоу, актрисы Катрин Денев и Джералдина Чаплин, актеры Питер Селлерс и Майкл Кэйн, модели Джин Шримптон и Пенелопа Три... Стиль фотографа, производивший впечатление в 1960-е годы, не изменился за сорок с лишним лет карьеры: черно-белые фотографии, минимализм, графичность, контраст.
  Не только его черно-белые фотографии, но и его весьма цветастая личная жизнь привлекали внимание публики. Только официально женился четыре раза — и каждый раз не на простых смертных.
  Стал прообразом лондонского фотографа Томаса — героя знаменитого фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». После бурных 60-х и 70-х годов XX века Дэвид Бэйли отошел от фотографии и занялся съемкой документальных фильмов и рекламы.
(2 января 1938 г. Лейтонстон, Великобритания)
Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

Девид Бейли (David Bailey)

  Дебора Турбевилль родилась и выросла в штате Массачусетс. В двадцать пяти лет переехала в Нью-Йорк и работала в мастерской с дезайнером Клэр Маккарделл. После редактировала отделы моды журналов Harper’s Bazaar и Mademoiselle, а позднее увлеклась фотографией. Работы постоянно печатались в американской, британской, французской, итальянской и русской версиях журналов Vogue, L’Uomo Vogue, Zoom и W.
  Первая книга Деборы "Wallflower" вышла в 1978 году, позднее издала еще две книги "Newport Remembered" и "Studio St. Petersburg". Так же принемала участие в выставках проходящих в галереях и музеях разных стран. В 1989 году была удостоина награды Lifetime Award for Fashion Photography от некоммерческой организации Fashion Group за достижения в fashion-фотографии. В 1998 приз Альфреда Эйзенштадта за лучшую журнальную фотографию и Infinity Award в номинации "Прикладная фотография" от Международного центра фотографии в Нью-Йорке.
  В 2002 году прочла курс лекций в Балтийской фотошколе в Санкт-Петербурга, получив гранд фонда Фулбрайта. Вдохновленная мрачной красотой города, населенного персонажами книг Достоевского и призраками дягилевских балерин, ученица Ричарда Аведона прожила в Петербурге в несколько лет.
(1932 г. - 24 октября 2013 г., Манхэттен, Нью-Йорк, США)
Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

Дебора Тербевилл (Deborah Turbeville)

  Альберт Уотсон родился в Шотландии и обучался графическому дизайну в колледже Royal College of Art в городе Данди, а затем режиссуре в академии Royal Academy of Art в Лондоне. После учебы Альберт Уотсон переезжает в Америку, занялся профессиональной фотографией и вскоре получает пост арт-директора Max Factor. В 1976 году снимки впервые публикуются в журнале Vogue. В последствии узнаваемые фотографии появлялись на обложках более чем 250 журналов Vogue и становились заглавными в бесчисленном количестве публикаций в журналах от Rolling Stone до Time Magazine. Архив в студии на West Village, Манхэттен, насчитывает более миллиона изображений и негативов..
(1942 г., Эдинбург, Великобритания)
Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

Альберт Уотсон (Albert Watson)

  Фотокарьеру Брюс Вебер (Bruce Weber) начал не как фотограф, а как модель.Набравшись опыта, Вебер стал фотографировать сам, но его путь к фотографическому первым, кто признал талантливого фотохудожника, была фотограф Дайана Арбус.Она посоветовала мне пойти на курсы фотографии Лизетт Модел».
  Успех пришел к Брюсу Веберу в 1983 году, после того как сделал фотографии для рекламы мужского белья Калвина Клайна. По мнению американских критиков это реклама и по сей день остается лучшей фоторекламой белья в мире. «Адам стал закрывать гениталии, а Брюс Вебер выставил их напоказ», — писали газеты. И еще: «Бог создал Адама, но только Брюс Вебер дал ему тело».
  Фотографировал для каледндаря «Пирелли» 1998 и 2003 годов. Брюс Вебер — автор 16 книг, посвященных фотографии моды и другим сторонам творчества. К 60-летию — выпустил четырехкилограммовый альбом «Кровь, пот и слезы, или Как я перестал беспокоиться и полюбил моду» («Blood Sweat And Tears: Or How I Stopped Worrying And Learned to Love Fashion»), который представляет собой подборку из 344 лучших работ: фотографии фотомоделей (как мужчин, так и женщин), знаменитостей, а также знаменитые рекламные фотографии. Помимо фотографии, Вебер режиссер и сценарист фильмов «Разбитые носы» (1987), «Давайте заблудимся» (1988), «Добрые гиганты» (1995), «Китайское рагу» (2001), «Письмо правде» (2004).
(29 марта 1946 года Гринсберг, Пенсильвания, США)
Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

Брюс Вебер (Bruce Weber)

  Начал фотогравать в середине 1970-х, совмещая увлечение с мебельным бизнесом. Удача пришла к нему в 1978 году, когда сфотографировал друга, в то время никому неизвестного американского актера Ричарда Гира. Результаты этой любительской фотосессии опубликованы на обложках американских журналов. В 1980-х и 1990-х годах Херб Риттс работал с американскими журналами: Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Playboy, Rolling Stone. Славу принесли портреты мировых знаменитостей. Фотографировал Кофи Аннона, Элизабет Тейлор, Джека Николсона, Михаила Горбачева, Далай-ламу, Рональда Рейгана и т.д.. В 1990-х дважды работал над календарями Пирелли (Pirelli). По мнению критиков, открыл собственный стиль, оказавший влияние на формирование визуальной эстетики конца XX века..
(13 августа 1952, Лос-Анджелес, — 26 декабря 2002, Лос-Анджелес, США)
Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

Херб Риттс (Herb Ritts)

  Настоящее имя французского фотографа Сары Мун (Sarah Moon) – Марьель Хадан (Marielle Hadengue). Родилась в Виши в 1941 году, вскоре родители покинули оккупированную Францию и перебрались в Англию. Будучи подростком, Марьель училась рисованию, а затем стала работать фотомоделью haute couture в Лондоне и Париже (1960-1966).
  Увлекшись фотографией, Марьель снимала коллег моделей. В 1970 году наконец, решила всё время посвятить фотографии и взяла псевдоним Сара Мун. В 1972 году Сара Мун стала первой женщиной, снявшей календарь Pirelli. После работы с Cacharel, репутация выросла, тогда появились заказы Chanel, Dior, Comme Des Garcons и Vogue. «Если что-то вовсе плохо, то я отретуширую кадр, но лишь совсем немного. И я никогда не пытаюсь сделать женщин красивее. Мне не нужно этого делать. Они красивы, моё дело – работать со светом. Я не имею морального права осуждать людей, которые предпочитают работать именно так, но я полагаю, что это фальсифицирует подход к человеку», – говорит Мун.
  В 1979 году Sarah Moon занялась кинематографией.Вдохновителем являлся Сергей Эйзенштейн. Начинала карьеру в кино с рекламных роликов, но затем перешла к документальным фильмам. Среди работ как полнометражные, так и короткометражные фильмы. Фотографии Сары Мун выполнены в стиле старых фотографий и манере пикториализма.
  Сара Мун считает цвет только помехой и занимается исключительно чёрно-белой фотографией.Снимки напоминают рисунки. В них объединяется фотография, живопись, игра света и тени и застывшая динамика. Многие снимки размыты и не четки, но так фотохудожница видит мир. Журналистам Сара Мун говорила, что в работах старается зафиксировать изображение, а не передать историю, которую должен рассказывать снимок.
(1941 г., Виши, Франция)
Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

Сара Мун (Sarah Moon)

  Артур Элгорт (Arthur Elgort) появился на свет в Бруклине 8 июня 1940 года. Мальчик был любознательным и любил рисовать. Наверно поэтому после окончания школа Стувесант, Артур поступил в колледж Хантер, где углубленно изучал техники рисования. После окончания колледжа жизнь свела его с Гусом Петерсоном, который стал учителем, и толковым наставником. Кажущаяся небрежность привлекала внимание главных редакторов модных журналов. По мимо работы в Vogue, Артур снимал для Rolling Stones, Glamour, GQ и конечно Mademoiselle, создателей которого являлся.
  Благодаря работе в Vogue Артур побывал в разных уголках мира и поработал на разные издательства журнала, в том числе и в России, где ему нравится. В Петербурге Артур снимал Наталью Семанову, а в Москве Михаила Барышникова. Кстати работа с Барышниковым не единственная съемка актеров балета, ведь это еще одна страсть Артура, которая отражена во многих его работах. Не редко модели Артура принимают танцевальные позы или застывают на снимка во время полета. Так же Артур писатель, у которого уже две книги Personal Fashion Photograph (1983) и Models Manual (1994).
(8 июня 1940 г. Нью-Йорк, США)
Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Артур Элгорт (Arthur Elgort)

Признание и обновление 1980 - 2011


Продолжение следует. Если кого-то пропустили или нашли неточности напишите

Интересная статья о большом скачке в ситории